[live 遊記] 巴爾幹半島點解係歐洲火藥庫？

係呀呢個係塞爾維亞民族旗
所以塞族共和國都係用呢枝旗
有國徽既就係塞爾維亞國旗

仲以為係俄佬旗自膠了

其實好似，我嚟到都以為係賽俄友好標誌
係之後問導遊先知

巴打如果聽日仍然喺貝爾格萊德，可以幫襯下呢間南斯拉夫主題餐廳
Kafana SFRJ Кафана СФРЈ
https://maps.app.goo.gl/UfGvv84opTmR1EAP8
純粹食環境多過野食

我聽日走了
等我 save 低先
呢幾日都食咗幾間 Kafana

Day 19 貝爾格勒

尋日講過塞爾維亞，今日講下貝爾格勒 Belgrade 呢個地方。

貝爾格勒係塞爾維亞首都，位處兩條大河交匯之處，傳統都係兵家必爭之地。

由羅馬人開始喺度起城堡開始，貝爾格勒咁耐以嚟經歷過大大小小百幾場戰役。

咁多年嚟，貝爾格勒試過被攻陷，被火燒，被屠城，被夷為平地；但因為位置險要，所以一直都有人嚟爭奪據守。

直到而家，貝爾格勒大部分建築都係得一二百年歷史，而且風格多變，由早期既西式建築，到共產時期既野獸派水泥建築，到現代既高樓大廈都有。


羅馬人最早喺貝爾格勒河邊起咗白色既城堡，所以本地人就將呢個地方叫做白城 Beo-Grad


薩瓦河 Sava river 同多瑙河 Danube river 交匯之處


跨過薩瓦河，就係新城區，嗰度有好多共產主義建築。喺河邊可以見到新發展既高樓大廈



貝爾格勒城堡展覽既武器


路邊既貝爾格勒市徽，可以見到白色城堡底下既鮮血，同埋象徵和平既藍色天空

不過撇除過去既苦難，其實貝爾格勒又係一個生活幾豐富既城市。

呢度治安幾好，市容幾整齊，周圍都有公園超市 cafe，夜生活都好豐富，本地人仲興喺餐廳裡面現場奏樂，好有氣氛。

就好似本地團導遊所講，只要和平無戰爭，市民自然就會去創造自己既生活，搵到其中樂趣，只要和平無戰爭……


大街上面既西式建築


市中心好出名既莫斯科酒店，採用新藝術風格 Art Nouveau 建造。導遊話呢個建築好靚，我就覺得有啲恐怖


Above us only sky……



夜晚嚟到波西米亞區食飯，當地人隨住現場奏樂翩翩起舞，好有興致

ok

睇DW一篇有關塞狗國報導 如此描述
//貝爾格萊德是歐洲最後一批既沒有污水處理廠，也沒有地鐵的大城市中的一座//
冇地鐵唔出奇 但堂堂大國 (自詡) 首都竟然冇污水處理咁啲河水咪

https://www.dw.com/zh-hant/%E7%BF%92%E5%A4%A7%E5%93%A5%E4%BE%86%E4%BA%86%E5%A1%9E%E7%88%BE%E7%B6%AD%E4%BA%9E%E7%82%BA%E4%BD%95%E9%A0%BB%E7%B9%81%E5%90%91%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E9%80%81%E7%A7%8B%E6%B3%A2/a-69015223

都係
好多事情平時就無咩野，有起事嚟就新仇舊恨一齊計

Day 20 塞爾維亞印象

今日離開貝爾格勒去薩拉熱窩。

唔知係咪因為國旗相近，塞爾維亞人比我既印象同俄羅斯人有啲似，都係大大份，平時都幾輕鬆容易相處，但係去到某啲位就可能會觸動到佢地既神經。

不過我暫時去幾個巴爾幹國家，塞爾維亞人係對我最友善既。

唔知係我敏感定點，之前喺希臘，喺羅馬尼亞，我都會覺得當地人對歐美白種人態度會好啲。

唯有嚟到塞爾維亞，呢度既後生仔行行下會同我 high five，又會有老人家攞住本護照同我講佢以前去中國既經歷。




回望貝爾格勒


途中經過既小鎮，應該屬於塞族共和國

薩拉熱窩
穿過邊境，巴士轉過角落，視野豁然開朗，我先知原來薩拉熱窩唔單止有河，仲係一座山城。

喺民宿安頓好，食完飯喺河邊行下。

我聽住《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》，抬頭望上山，山上面既小屋，就好似點點繁星……



遠眺薩拉熱窩


波士尼亞傳統菜色，喺用肉碎、米飯塞入蔬菜裡面


河邊望去山裡面既小屋


夜晚既拉丁橋，亦係第一次世界大戰既起源

習主席上個月先訪問完 可能掀起一輪中國熱

行過上冬季奧運場附近嘅山頭
同埋上另一邊嘅小山 望返落嚟就諗到點解打仗咁易被圍城

傳統菜冇食過 但睇落唔錯
當時住Apartment 夜晚自己煮嘢
但食咗「巴爾幹pizza」同埋飲cockta

大停電有冇影響？

https://news.ltn.com.tw/amp/news/world/breakingnews/4713116

去到bosnia 你都會見到呢張srpska 旗

佛羅倫斯都係喺山谷裡面，又係好容易比人包圍

我有飲 cockta 呀，橙味唔錯，原味就

暫時好似無咩影響
市面都係著嗮燈

喺賽族共和國裡面就會見到

Day 21 大戰源頭

前幾日由塞爾維亞既角度了解巴爾幹半島點解係歐洲火藥庫。

今次就嚟到世界大戰既源頭薩拉熱窩，由波士尼亞既角度理解呢段歷史。

故事都係要由鄂圖曼帝國開始講起。

薩拉熱窩係鄂圖曼喺巴爾幹半島既重要根據地，有唔少人喺度交易、定居。

但係十九世紀鄂圖曼開始衰退，隔離塞爾維亞喺俄羅斯扶持下獨立建國，而波士尼亞地區就比奧匈帝國乘機吞併。

喺奧匈治下薩拉熱窩係個好現代化既城市，有排污系統，有電力，甚至有歐洲第一架電車。


一朝早食個“波士尼亞”早餐，其實即係土耳其早餐


土耳其風格既市集；今程去過既城市，好多喺幾百年前都係呢個樣，只係從鄂圖曼獨立之後改頭換面，唯有薩拉熱窩保留原本面貌


鄂圖曼建造既木製噴泉，喺幾百年前仲係烏煙瘴氣既歐洲相當先進


舊城區亦可飲到“波士尼亞”咖啡（土耳其咖啡），同埋食之前喺希臘好鐘意食既開心果千層酥 Baklava

不過俄羅斯同奧地利都係陸權帝國，兩者都對權力真空既巴爾幹半島虎視眈眈。

終於平衡喺薩拉熱窩被打破-- 有個叫 Princip 既塞爾維亞人槍殺咗嚟視察既奧匈王子。

奧匈向塞爾維亞宣戰，俄羅斯為咗保護塞爾維亞迎戰，德國係奧匈既同盟向俄羅斯宣戰……

一個個歐洲國家就係咁陸續捲入呢個旋渦入面，掀起第一次世界大戰。

其實我到而家都唔係好明點解 Princip 要殺奧匈王子，唔通佢覺得咁樣做會有阻嚇作用？

不過可能佢地喺嗰個時刻已經覺得好絕望，諗唔到仲有咩方法可以阻止奧匈繼續擴張。

不過一輪大戰之後結果的確如佢所願-- 一戰之後，奧匈、鄂圖曼、甚至俄羅斯帝國先後解體。

塞爾維亞雖然喺戰爭中死咗四分一人口，但戰後成立南斯拉夫王國，將塞爾維亞人既領土推進到波士尼亞、克羅地亞。


1910年既奧匈帝國地圖，可見波士尼亞對奧匈填補腹地好重要


薩拉熱窩文化分界線，向東係土耳其舊城區，向西就係奧匈時代起既歐洲建築


奧匈起既市政大廈，特登想營造伊斯蘭風格


Princip 槍殺奧匈王子既拉丁橋

不過二十年後，第二次世界大戰爆發，南斯拉夫再度分裂，直至之後被共產主義統一為止。

而 Princip 既身份，亦由罪犯變成烈士，再由烈士變番恐怖分子。

但係薩拉熱窩既故事仲未完結，聽日繼續。




薩拉熱窩有纜車，都上到幾高；一開始可以睇到城市全貌，之後連市容都開始模糊


另一座山頭既日落

原味=有氣涼茶
佛羅倫斯都可以行上小山鳥瞰嗎? 遲啲會去

呢個市集有塊牌 原來係土耳其畀錢修建嘅 (唔少地方都顯示波土友好)
亦有唔少土耳其遊客

細國要搵靠山 而土耳其 (埃爾多安) 亦想做穆斯林世界大佬 一拍即合

超市都有獨立包裝土耳其咖啡賣 飲過唔係幾啱口味 都係飲返三合一算了