[多圖] 700日環遊世界

我都係有個 hostel 既人同我分享先發覺呢一點
好似一套好隱晦既悲劇咁

都會想探索比較下帝俄、蘇聯同而家俄羅斯（普俄？）既統治

極度偏執
似乎大多數獨裁者都係偏執嘅人？

黑暗三角：自戀、操縱、病態
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%91%E6%9A%97%E4%B8%89%E8%A7%92%E4%BA%BA%E6%A0%BC

睇返以前映落嘅舊相，地板有好多乾咗嘅血跡

而家仲起到好多頭骨
柬埔寨周圍都有好多呢啲靈骨塔

我第一次去柬埔寨嗰陣有去鍾屋殺人場睇，震撼教育嚟

馬基雅維利主義 中到呢

鐘屋好似好多就係 s21 送過去

都會想探索比較下帝俄、蘇聯同而家俄羅斯（普俄？）既統治

西伯利亞係俄羅斯帝國建立前後先至殖民返嚟，根本冇乜穩定嘅官府建制，都係軍政統治；而歐洲部分雖然一早建立咗地方行政架構（彼得大帝師法西方嘅產物），亦產生咗資產階級，但專制君權一直去到1905年後先建立下議院，即係帝國嘅杜馬，但1917年就因為革命收咗皮，去到內戰，同後來嘅蘇聯，今日嘅俄羅斯聯邦；有關民主同自由理念嘅教育，其實唔係話好普及，都係強調集體主義嘅統治，所以個人覺得三者分別唔大，換湯唔換藥；蘇聯解體，都係由上（戈巴卓夫同黨內開明派）而下咁嚟。因為佢哋都知道經濟問題加劇，東歐開始劇變，不如索性放棄聯邦，換取平安過渡返去俄羅斯本國嘅國家政權（蘇俄只係蘇聯其中一個加盟共和國，但蘇俄又同時係蘇聯嘅主體建構）。咁做好過政、經兩邊一齊崩潰

另外，教科書成日講十月革命，帝俄變成蘇聯（應該係蘇俄，比1922年成立嘅蘇聯要早），但1825年嘅Decembrist Revolt，晚期1905年嘅第一次俄國革命，到1917年十月革命前八個月，由資產階級同自由主義者發動嘅1917年二月革命推翻帝政成立臨時共和政府嘅呢段歷史，係代表住俄人都有效法過西方去爭取民主同自由，只係好快就變成內鬥告終；蘇俄到現代俄羅斯，都有唔少個人會走出嚟去爭取呢樣嘢，但都係零星嘅個人，而唔係好似百幾年前咁一大班人（但蘇俄以外嘅蘇聯加盟共和國，例如波羅的海三國，就喺1980年代做過波羅的海之路呢類抗議活動）

所以統治嚟講，長遠都只會係威權統治，民主之路好遙遠

好詳盡既解說
你覺得帝俄既集體主義同列寧既（民主）集中制有無分別？定係其實都係一脈相承
發覺通常大陸國家通常集權都比較嚴重，好難做到民主

Day 27 金邊種種

人們談起柬埔寨，不是想起吳哥窟，就是恐怖的 KK 園；但金邊其實也頗值得一遊。

金邊地方不算大，但有不少景點，而且生活節奏悠閒。

走在寬廣的廣場上，看著人們在上面自由嬉戲歇息，看著一家大小在河邊樂也融融的野餐，感覺十分良好。

金邊位於湄公河的下游，站在河邊看著一望無際的水平線，更是令人心曠神怡。

當然，這只是旅客眼中的金邊。不知那些在平日野餐的本地人，是屬於有閒階級，定還是一般人都能享受的生活？


金邊街頭


皇宮外的廣場有不少人在嬉戲野餐



柬埔寨/高棉的建築特色和泰北很相近



中央市場，設計也很特別



金邊也有一些殖民時代遺留的建築物，例如眼前的圖書館


吃一次道地的“金邊粉”

我覺得有嘅，後者將階級簡化成權貴、平民同敵對團體，而後者隨統治需要變更，方便拉一派打一派，相對橫向；帝俄就貫徹君主專制，純粹縱向由上而下嘅統治，農奴同受壓逼嘅翻唔到身幾百年，係後尾燒到資產階級先會有力量反檯

總覺得係一啲非發達國家 遊客區/首都中央地帶 係有啲脫離該國現實
出咗呢啲地方 唔知反差會有幾巨大

都係,喺越南都仲有公路,一入柬埔寨境就變黃泥路

搭大巴過境？

係呀，中間過境要比“小費”

Day 28 吳哥之美

在計劃行程時，吳哥窟是這次旅程的亮點，曾經被 Lonely Planet 票選為全球景點最強人氣排名第一。

所以到來之前我也不敢怠慢，在金邊到暹粒六小時顛簸的車程中細讀蔣勳寫的《吳哥之美》。



大小格局
但事實證明，無論讀多少書也好，和現實看到的感覺完全不同。

吳哥之美，美在整體格局，也美在微小細節上。

從宏觀看，你可以體驗高棉帝國的歷代帝王花了多少苦心，試圖打造一個神權國度。

從微觀看，從牆上的浮雕，巨像的微笑，你也可以感受到時人對美的追求有多深。

這些美，單純用文字承載，只會變得支離破碎。

用彩色圖片勉強可以；但我發現，最好還是用黑白圖片。

唯有最簡單的黑與白，才能讓我們將視線專注於線條，和光與影的變化。



色彩與黑白

吳哥之旅
由於運用文字實在無力，我唯有透過圖片，嘗試展開一段吳哥之旅。

吳哥古跡其實可以分為兩個區域，吳哥城和城外的吳哥寺。

平常我們所說的吳哥窟 Angkor Wat，其實就是吳哥寺的音譯，Wat 是寺廟的意思。


來到吳哥窟，首先可以看到圍繞寺廟，大如湖泊的護城河。



越過寺廟的圍墻，可看到寺裡的三座高塔。這是吳哥窟的象征，也是柬埔寨的標誌。


吳哥窟裡最有名的，除了高塔，就是塔下的浮雕。浮雕有些以印度神話為主題，有些則描繪帝王的日常生活，或戰爭場景。透過將兩者結合，高棉王嘗試建立他是天神化身的印象。



離開吳哥窟，通常會先遊覽吳哥城的東面。我們首先來到塔布蘢寺，寺廟經過多年廢棄，早已被樹木佔據，卻被大自然打磨成人力難以達成的面貌。


離開塔布蘢寺，我們進入吳哥城。吳哥城除了有宮殿的遺址，亦有更多的寺廟，例如上圖的巴芳寺。吳哥古跡裡大多是印度教寺廟，頂部逐層疊高，嘗試模仿印度神話中須彌山，亦即神明居住地方的形象。巴芳寺頂的門框，好像通往天堂之門。


在巴芳寺旁，是有名的巴戎寺；寺裡有嘴角微微翹起，似笑不笑的“高棉微笑”。


有些人說高棉微笑代表佛陀的慈悲，有些人則說這是國王自己的面容。最恐怖的說法，是巴戎寺54座塔代表著高棉王國54個行省；塔上的微笑則代表國王的耳目時刻佈滿全地。

最後張相影得好靚

黑白
離開巴戎寺，基本已完成吳哥古跡的基本行程。

趁著太陽還未下山，我便回到吳哥寺，打算多看一下遺跡。

這時候有個驚人發現-- 我偶然將照片調成黑白，本來打算將浮雕拍得清楚一些。

誰不知照片一變黑白，吳哥寺裏的光影和綫條才真正浮現，我也找回吳哥古跡的歷史感和蒼涼感。








浮雕裏的高棉王，姿勢多麽威風



不帶色調的高塔，感覺截然不同。黃昏時百鳥歸巢，古城更顯得滄桑

謝謝啊，雖然我中意黑白相多啲

蒼涼感
好似好少遊人似的定係因為地方太大？

其實係特登搵啲無人既地方去影,制造滄桑感

唔會勁多人咩，以前去個陣勁多團