直到世界盡頭（II）

喺Masoud嘅Family Gathering飲飽食醉，就結束咗伊朗嘅第一日。唔記得講，原來呢種對我嚟講算係咁大規模嘅聚會，對佢地嚟講係好平常，平均兩三個星期就會搞一次，齋戒月可能仲密少少。喺香港，大概只有過年、中秋、父母親節呢啲節日先會比較齊人，而且都係半圍起一圍止，忽然覺得自己同家人原來幾疏離 當然可能只係我家族細，但如果好似Masoud咁多人應該訂唔到枱

第二朝，Masoud返工前就幫我地叫咗架的士，正確啲講唔係的士，而係一個叫車嘅App叫做Snapp，即係伊朗版嘅Uber。伊朗同大陸一樣，對網絡都有好多封鎖，用唔到Uber係其中之一，Facebook亦都上唔到，但有錢如Masoud嘅人都會翻牆當食生菜，亦冇聽佢講會擔心比人拉。

上咗架車，個司機見我地唔係伊朗人就好有興趣，用流利嘅英文同我地溝通，原來佢揸車都唔係為咗搵食，只係想用呢個機會識吓唔同嘅人，特別係遊客 因為政治原因，伊朗人出國唔算容易，就算去旅行，佢地嘅熱門地方同我地都好唔同，去得最多係土耳其、亞塞拜疆之類嘅鄰近而非敵對嘅國家。但因為政府好重視教育，國家又有錢，其實好多人嘅教育水平都好高，所以對外地人都會展示足夠嘅好奇心。旅行咗咁耐，沿途都遇過好多陌生人，傾嚟傾去都不外乎介紹吓個名，做咩職業，幾多歲，有冇男女朋友結咗婚未，同埋叫去有機會去吓香港咁，但呢啲平常嘅話題令到司機好開心，開心到落車時叫我地唔駛比錢 伊朗人好鐘意講Be my guest，做佢嘅客人盡情接受佢嘅招待，而佢地好客嘅程度肯定係旅程中所有國家嘅最高，沒有之一。



落車就行去Tabiat Bridge。



行到裡面就望到德黑蘭嘅景，咁綠嘅一面完全顛覆咗我對伊朗嘅印象。



亦都望到城市後面巍峨嘅山景，佢地就係德克蘭Tehran名字的由來



望真少少，就算係山下面熱到三十幾度，山頂上面嘅雪仍然清晰可見，證明佢真係好高。如果有機會唔係夏天再嚟伊朗，一定要屌上山頂望佢老母

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放工夜已深 聽日補多啲

等睇

嚟到德克蘭嘅市集，波斯文讀Bazaar，譯做巴扎，新疆唔少地方因為維吾爾語翻譯，都有咁嘅用法。




據Masoud嘅講法，呢個巴扎係全西亞最大型嘅市集，喺伊拉克、敍利亞、約旦等等嘅國家都唔會有地方比得上呢度，衣食住行乜嘢都可以喺度搵得到。伊朗人總係好自豪佢地喺中東嘅地位



成條購物隧道都掛滿晒啲軍人嘅相，懷疑係伊斯蘭革命期間殉國嘅戰士。至於啲賣嘢嘅舖頭，講唔上好吸引，係啲人會不停「千？」「千？」咁同我地打招呼。

原來中國人喺波斯文喺讀「千」。有講法係秦漢時期波斯人知道有中國呢個地方，所以秦/Qin呢個名就傳咗入波斯，成為咗佢對我地嘅稱呼。

如果你答係，佢地就會好開心，然後繼續千多你幾聲。但我通常都會話「撈！撈千那，康江！」只係答多幾次之後，就會開始覺得太煩，因為佢地根本未必聽過香港。為咗方便，一係就屈服認係中國人，一係就直情唔理佢地直行直過



行行吓，開始見到有條巷好多呢啲舖頭，係女性內衣舖。

嚟到伊朗，一直都好好奇伊朗女人係點樣買底衫褲，佢地平時連手臂都唔露得，着衫更加唔可以着一啲露出身型嘅款式，即係窄腳褲、緊身衫嗰啲全部都唔駛諗。喺一個衣着咁多限制嘅地方，會唔會係有啲男人唔比入嘅隱閉地方先准賣胸圍底褲？定係佢地根本唔着

估唔到喺呢個巴扎就搵到答案。



答案就係同其他國家一樣，冇・分・別。一樣都係光明正大咁開舖比人揀，而且佢地流行嘅顏色都比較鮮艷，鮮艷到非常庸俗，令人冇晒性趣



佢地會喺舖頭外面加一塊透明膠簾，但不論男女都可以行入去。而最古怪嘅係，佢地唔單止公開擺賣，仲要九成嘅舖頭都係男人睇舖。而啲着晒黑袍成隻催狂魔咁嘅女人，仍然會若無其事咁喺度揀Bra

講真喺香港，有時陪女神入啲賣女性內衣嘅舖頭，我都會覺得唔太自在，始終成間舖頭都係女人，我無論望去邊都唔好意思，又覺得自己嘅存在會令其他人揀得尷尬。但點解呢度啲人反而完全冇呢個問題？如果佢地思想咁開放，點解又要人着得咁保守？點解三十幾度都一定要包住隻手，闊袍大袖唔准睇到個Pat Pat？我睇唔透。

我決定將呢個疑團留到夜晚返去，問吓Masoud。

同Masoud講返我地喺巴扎嘅見聞，問佢點解男人可以賣女人嘢而大家又唔會覺得尷尬，點知佢話冇可能係咁

據佢所知，女人嘢應該係女人賣返。我相信因為佢太有錢，於是生活離地，好多年冇行過去呢啲平民街市。定係佢老婆其實一直都係喺嗰啲地方買開，有好多相熟嘅老闆，只係佢唔知

佢好快就轉咗講第二啲話題

Masoud係一個棋同boardgame愛好者。喺佢屋企嘅短短三日，佢已經同我地介紹咗唔少boardgame，仲話會成日喺公司同啲員工玩，但我諗佢啲員工應該唔夠膽嬴佢。



當中最有印象嘅莫過於上圖呢款棋。記得上網捉棋都見過，但一直唔知點樣玩同埋叫咩名。隻棋叫Backgammon，中文可以叫雙陸棋或者百家樂棋，係由以前嘅波斯人發明。玩法大概就係根據一啲規則，鬥快將啲棋移過去對面，詳情已經唔記得咗

淨係記得同佢玩咗四五舖，好似嬴咗佢一局 雖然唔知係咪真心，但比一個公司嘅老闆讚自己聰明學嘢快，嗰一刻係有啲沾沾自喜。我諗佢都冇諗過呢個佢心目中嘅醒目仔，喺自己嘅城市只係一個唔起眼嘅無業廢青，返到香港只會被HR無限嫌棄

老細你可唔可以比次機會，收留我喺伊朗打工

第三日喺德黑蘭，依然比呢個城市嘅好客震撼到

只係打算普普通通咁去阿扎迪廣場（Azadi Square）度望吓，睇吓嗰嗰喺嚟伊朗之前唯一睇相見過嘅地標。講名可能冇乜印象，但望返圖或者你都會見過



作為一個非常現代化嘅城市，德克蘭有完善嘅地鐵網絡，我地都係搭Metro去廣場附近落車。點知喺車廂入面就遇到一個大學生同我地傾偈。

順便講吓，伊朗嘅公共交通全部都有分男女。巴士就簡單啲，會用幕門一前一後咁斬開兩個部份，男人唔可以入女人嘅車廂，但女人如果跟埋老公入男人嗰邊係冇問題。地鐵都係一樣，同好多國家一樣有女性專用車廂，如果一家人有男有女就只能一齊坐普通車卡。我地喺全段伊朗旅程都係扮成結咗婚，send coachsurfing request比Masoud嗰時都係咁扮，否則佢可能思想上接受唔到而唔招待我地

講返嗰個大學生，佢上車冇耐見到我地係外國人，就主動搭訕問我地嚟做咩，玩幾耐，喺家鄉做咩職業咁。聽到我地要去阿扎迪塔之後就話佢而家唔趕時間，一定要帶我地去。

落咗車，見到有啲熱狗攤檔，知道齋戒月好難搵嘢食，就話無論如何都要請我地食，然後都未等到我地答好唔好，就已經衝咗上去比錢 之後就帶我地向個塔進發。





座塔入面係有個博物館，可以入去參觀。我地睇完價錢就決定唔入去，因為反正都未必睇得明。點知伊朗哥哥好似睇穿咗我諗啲咩咁，劈頭一句就話「如果你地係因為價錢而唔入去嘅話，我想比錢請你地，呢個係我嘅榮幸」

比着之前嘅我地，見到有咁着數嘅事可以已經馬上接受咗 但係盜亦有道，人心肉造。我啱啱先食完你送嘅熱狗，實在唔好意思貪得無厭 我只好話其實我地仲有其他地方想去，所以就唔入去啦，希望下次可以有機會留多啲時間喺德黑蘭慢慢細味。

佢冇得請我地睇博物館之後，臉上好似有一絲失落。喺同佢分別之前，佢仲邀請我地兩日後去佢阿妹嘅一個生日Party 其實我地都幾心郁，但又唔想繼續住喺Masoud屋企。我知道如果我地提出想住多兩晚，對方九成九都會應承。但越係咁，我反而越唔想咁做，總覺得利用咗人地嘅好心，拎人太多好處係於心有愧。

我婉拒咗佢嘅邀請，影埋張世紀合照，就分道揚鑣了 希望你第日嚟香港，我有機會好似你咁熱情咁帶你玩返一日

亦因為咁，我地決定過埋今日就離開德黑蘭，將喺呢個城市遇到嘅好人好事記喺心中

漏咗張圖，同好客哥哥嘅合照

有文睇

喺德黑蘭最後一日，參觀吓清真寺，睇吓博物館，好快就過。



去咗一個講薩珊王朝嘅博物館，因為初中讀歷史完全冇讀過呢部份，所以我嘅基礎係零，想睇都無從入有 就好似你同個外國人講春秋時代，佢都應該唔知你噏乜春。



唯一知道嘅係間博物館好大，冷氣好涼，好適合瞓晏覺



對比出面四十度嘅乾蒸，我地都唔捨得離開。出咗去之後，先發現係一個好錯嘅決定。喺齋戒月期間，幾乎所有餐廳都唔開門，連嘢飲都搵唔到嚟買，但偏偏我地又唔記得咗帶水出嚟 記得行咗好耐，終於搵到一間士多，可以買到啲薯片汽水嚟頂一頂。伊朗呢個國家係好搞笑，話就話齋戒，明目張瞻賣嘢食嘢飲係唔得，但事實上有好多唔起眼嘅舖頭又會喺啲小街到做生意。好多比較後生嘅伊朗人都唔會齋戒，照樣偷偷地喺暗角飲飲食食。所以我地之前先會買到熱狗。

齋戒同啲胸圍舖一樣，都係雙重標準好嚴重嘅奇怪文化。



呢間快餐又係奇奇怪怪，門口好似收咗舖咁，所有放食物嘅鐵盤都吉晒，但行埋去佢又會賣比你 然後職員會叫你上樓上先好食，唔好喺門口食。上到去，見到有個當地嘅女人都偷食緊（食物），佢見到我地仲行埋嚟吹水，又請我地食甜品。

當街同伊朗女人影相唔知會唔會浸豬籠，加上犯緊佢啲齋戒教條，搞到淆晒底連相都唔敢影

除咗Masoud同佢老婆之外，似乎齋戒對唔少人嚟講都係一個笑話，就好似口講愛國，但係就將啲仔女送晒去外國嘅高官咁，明明冇人相信同遵守嘅嘢，但又人人都假裝相信同遵守，無人說破。時至今日，我都仍然睇唔清呢個地方點解會咁，點解我地嘅地方又會係咁。

又或者，根本全世界都一樣？

嚟到伊朗，少不免會睇吓清真寺，我地就係呢度渡過德黑蘭淨低嘅時光。



入清真寺嘅範圍，男女要分開。男嘅就冇咩特別，嚴格少少嘅會要求你着長褲，女嘅就麻煩好多，除咗平時出街戴嘅頭巾之外，仲要借佢啲袍嚟笠住全身。包完之後，女神都正式變咗中東女郎

呢個清真寺嘅內部，只有男人先比入。而要入去一沾阿拉嘅聖光，就必須先除咗對鞋，用大會提供嘅循環使用鞋套包住之後寄儲喺鞋櫃，然後赤腳走入去。

可想而知，成個清真寺係瀰漫住一種幾咁恐怖嘅惡臭



見冇人影相，唔知影唔影得，只好快快手咁拎部機出嚟㩒咗一吓就收返埋，點知震成咁樣 重點就係裡面係鋪滿地氈，而啲氈係年中無休咁吸滿咗大家嘅腳氣 一諗到佢地應該永遠都唔會洗，就九秒九衝返出嚟

喺伊斯蘭國家，每日都會定時定候全國廣播，提醒大家夠鐘做禮拜。傳統上（亦即係Masoud）伊朗人聽到廣播，就要放低手上嘅工作，望向聖城麥加嘅方向向真主朝拜。包括伊朗在內嘅什葉派國家一日會有三次廣播，而遜尼派嘅地方一日會有五次 對我呢啲聽唔明阿拉伯文嘅非教徒嚟講，啲廣播就好似每日廿四小時都喺耳邊迴盪，吊靴鬼咁跟住我。

日落之後，同Masoud食埋最後的晚餐，等佢跪拜完，佢就話要親見揸車送我地去車站。比一間公司嘅大老闆做司機接送我地，我都唔知點樣多謝佢好。其實我地一直都冇諗過下一站去邊，Masoud喺呢程車到就幫我地決定咗，原來佢有個朋友喺一個叫Yazd嘅城市開酒店，佢幫我地打咗個電話，叫我地去到一直要搵佢朋友，可以比一個優惠價我地。

喺呢個時候，我地陷入咗兩難嘅局面：
Masoud口中嘅優惠價，都遠超我地一路以嚟嘅預算。但承蒙人地照顧咗三日，如果咁樣都推自己都覺得唔好意思 雖然窮，但係有時都唔想太過寒酸

比着係你，你會豪返一晚，定係死死氣同Masoud講自己冇錢？

腳味

聽日出

巴打，剛剛見到你個post，小弟好喜歡睇遊記的 (睇左當去左 )。
成個post 稍後慢慢欣賞。暫時想問問巴打而家人在哪裡？等我mark 下你個位置先