【內容更新】經典男裝（皮鞋、西裝、皮件）討論區（43）
牛肉乾
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Art Du Lin
真係咁好著咩
Jeng
我都好多年無開箱RTW
換新水鞋跟多次🤪🤪🤪
羨慕
300零鎊嘅eg
300零鎊嘅eg係250
黐撚線價錢
再換對新水鞋再跟多次
可遇不可求...
對suede 埋單幾錢? 正
對suede 埋單幾錢? 正
都係二百幾
又跟下
過分
正唔係350
下期擺post頭
既然在連登這裡跟各位說了入門RTW鞋是Crockett & Jones、入門西裝訂製是Dream Bespoke／Browns Tailor這樣的說話，即使這是多年以來，從連登到高登西裝帖的一個普遍共識，但我想我也有義務跟各位解釋一下為何會得出這樣的結論。
就先由西裝說起吧，鞋等日後時間更多再來寫（始終更為複雜）。一家西裝店好不好，要看的地方有很多，一方面要看其手工合不合符價格比例，另一方面也要看fitter的功力與審美眼光，還要看店裡頭使用的輔料好不好，別小看了輔料的環節，用的輔料的性質區別，可以造成成衣以後的很大不同。
以上這些要全說完，大概寫個二三十萬字都完成不了，光是「手工」的部份就已經牽涉許多，工有「手工」與「機製」之別；外在能看到的縫線、包骨、珠邊、鈕門的精細程度；涉及大量熨功的面料預處理、上袖、上領；藏在面料底下的Padding Stitch等等。
就拿Padding Stitch 做例子吧，我們常聽到人說Full canvass的西裝才是好的，但即使是fully canvassed，也有高低之別。像是一些3000－5000左右的所謂full canvass suit，當你拆開衣服看看裡面，大概就只能看到這樣的光景。
（圖片從網上擷取）
而下面的是6000左右的Dream Bespoke
（由fishball_boy巴打提供）
往下是一萬一二左右的Gordon Yao
（由fishball_boy巴打提供）
之後是小弟所開的店IL NEGOZIO，價格也是在萬一二附近
（圖片由我自己提供）
再來看看一萬五左右的WW Chan
（圖片從網上擷取）
二萬多元的韓國B& Tailor B90 LIine
（圖片從網上擷取）
最後是三萬多元一套的Satoria Cresent
（圖片從網上擷取）
以上我只是隨性地挑選了些代表，在傳統行業裡能站得住腳的那些店，一般都會有該價格的一個工藝標準，而那些我在第一頁中列舉的店，基本上可以說是該價格帶中比例出色的那些。
Padding Stitch這東西的作用，除了用來連接不同的「裡層結構」以外，縫線同時也為Lapel帶來了一定的力量，這也是你們為甚麼高價的西裝翻領看起來更加有立體感的原因之一。
（沒錯，帶來力量的不只有Canvass，尤其是馬毛襯只會用在胸前支撐胸部，而不會覆蓋翻領，翻領的力量主要來自於大身襯與縫線）
為翻領帶來力量的是縫線，換而言之，Padding Stitching的密度愈高，隨之而來給了翻領的力量也就愈大，同時也愈費工、更花時間。時間與人力增加的結果，換來的就是價格的增加。而進階一點的店鋪（一般要價一萬以上才會做），還會在翻領的角部轉變縫線的方向，去避免因為縫線力量方向過度單一而導致的邊角起翹。
話題扯得有點遠了，回到主題，大家可以看看平價西服店所提供的Full canvass西裝內部的padding stitch與價格只差一兩千元的Dream Bespoke內部的縫線，其水平跨度之大，應該不言而喻。
這也是為甚麼我會跟大家說入門選Dream Bespoke／Browns Tailor的原因，凡事入門都有個門檻，那種縫線都沒幾條的padding stitch的full canvass，買了真的有意義嗎？大抵只會比fused／half canvass的沒那麼悶，然後，就沒有然後了，根本沒有一套像樣的西服該有的樣子。
當然，我在上面做的比較只是一個單維度單項比較，畢竟維度太廣一下子大家也未必能完全吸收，為的是讓大家更易理解到底是甚麼回事。不同水平的店，在各方面都有有些差異，而這些差異加在一起的時候，水準就拉開來了。
既然在連登這裡跟各位說了入門RTW鞋是Crockett & Jones、入門西裝訂製是Dream Bespoke／Browns Tailor這樣的說話，即使這是多年以來，從連登到高登西裝帖的一個普遍共識，但我想我也有義務跟各位解釋一下為何會得出這樣的結論。
就先由西裝說起吧，鞋等日後時間更多再來寫（始終更為複雜）。一家西裝店好不好，要看的地方有很多，一方面要看其手工合不合符價格比例，另一方面也要看fitter的功力與審美眼光，還要看店裡頭使用的輔料好不好，別小看了輔料的環節，用的輔料的性質區別，可以造成成衣以後的很大不同。
以上這些要全說完，大概寫個二三十萬字都完成不了，光是「手工」的部份就已經牽涉許多，工有「手工」與「機製」之別；外在能看到的縫線、包骨、珠邊、鈕門的精細程度；涉及大量熨功的面料預處理、上袖、上領；藏在面料底下的Padding Stitch等等。
就拿Padding Stitch 做例子吧，我們常聽到人說Full canvass的西裝才是好的，但即使是fully canvassed，也有高低之別。像是一些3000－5000左右的所謂full canvass suit，當你拆開衣服看看裡面，大概就只能看到這樣的光景。
（圖片從網上擷取）
而下面的是6000左右的Dream Bespoke
（由fishball_boy巴打提供）
往下是一萬一二左右的Gordon Yao
（由fishball_boy巴打提供）
之後是小弟所開的店IL NEGOZIO，價格也是在萬一二附近
（圖片由我自己提供）
再來看看一萬五左右的WW Chan
（圖片從網上擷取）
二萬多元的韓國B& Tailor B90 LIine
（圖片從網上擷取）
最後是三萬多元一套的Satoria Cresent
（圖片從網上擷取）
以上我只是隨性地挑選了些代表，在傳統行業裡能站得住腳的那些店，一般都會有該價格的一個工藝標準，而那些我在第一頁中列舉的店，基本上可以說是該價格帶中比例出色的那些。
Padding Stitch這東西的作用，除了用來連接不同的「裡層結構」以外，縫線同時也為Lapel帶來了一定的力量，這也是你們為甚麼高價的西裝翻領看起來更加有立體感的原因之一。
（沒錯，帶來力量的不只有Canvass，尤其是馬毛襯只會用在胸前支撐胸部，而不會覆蓋翻領，翻領的力量主要來自於大身襯與縫線）
為翻領帶來力量的是縫線，換而言之，Padding Stitching的密度愈高，隨之而來給了翻領的力量也就愈大，同時也愈費工、更花時間。時間與人力增加的結果，換來的就是價格的增加。而進階一點的店鋪（一般要價一萬以上才會做），還會在翻領的角部轉變縫線的方向，去避免因為縫線力量方向過度單一而導致的邊角起翹。
話題扯得有點遠了，回到主題，大家可以看看平價西服店所提供的Full canvass西裝內部的padding stitch與價格只差一兩千元的Dream Bespoke內部的縫線，其水平跨度之大，應該不言而喻。
這也是為甚麼我會跟大家說入門選Dream Bespoke／Browns Tailor的原因，凡事入門都有個門檻，那種縫線都沒幾條的padding stitch的full canvass，買了真的有意義嗎？大抵只會比fused／half canvass的沒那麼悶，然後，就沒有然後了，根本沒有一套像樣的西服該有的樣子。
當然，我在上面做的比較只是一個單維度單項比較，畢竟維度太廣一下子大家也未必能完全吸收，為的是讓大家更易理解到底是甚麼回事。不同水平的店，在各方面都有有些差異，而這些差異加在一起的時候，水準就拉開來了。
教學時間
Tassel 對 chestnuts 色做緊8折
建議下次再選其他2-3 個維度比較一下
學到野
Dover算唔算最多人模仿嘅皮鞋款你將Penny Loafers擺左去邊？
邊款penny先
多廠模仿唔係問題，因為多廠模仿唔代表係街見得多/個量大
街到最多都係Wingtip/captoe
街到最多都係Wingtip/captoe
新手唔識野
Dover 好似EG 嘅signature 鞋款？
Penny Loafers點解都話人地模仿嘅
Dover 好似EG 嘅signature 鞋款？
Penny Loafers點解都話人地模仿嘅