Grad trip 去歐洲 - 英德意法深度遊

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柏林圍牆
在冷戰時期，斯普雷河分隔開一部分的東西柏林，所以當時沿著河邊也建造了圍牆。

到了現在，有長達一公里的柏林圍牆被保留，稱為東面畫廊 East Side Gallery。

東面畫廊上面滿是塗鴉作品，包括著名的“我的上帝，助我在這致命之愛中存活”，又名同志之吻 Fraternity Kiss。

當年為了防止東柏林居民攀登圍牆，政府特地在圍牆頂部裝設圓柱形的蓋子，以令他們不能借力越過。


斯普雷河



柏林圍牆

東柏林的交通燈
東柏林交通燈的形象十分憨厚，很受當地人和遊客的歡迎，市內甚至有售賣相關產品的專門店。

據說這些圖案由一個心理學家設計，她認為把圖案設計得可愛一些，有助人們更為注意交通。

當年東西德合併時政府曾考慮取締這些圖案，誰不知受當地居民大力反對，圖案才得以保留至今，稱為東柏林的一個景點。


現在交通燈還有主題餐廳

蒂爾加滕公園
除了斯普雷河，分隔東西柏林的還有位處中央的蒂爾加滕公園。

公園以前是皇室的狩獵場，現在還保持著原始的面貌。

說起來，德國的公園一般都比較“原生態”，不會有太多人工的建築或改造。

不知道這會不會讓國民自小養成獨立、熱愛自然的性格？



蒂爾加滕公園，感覺有點像海德公園

東西柏林
從布蘭登堡門往西走，穿過蒂爾加滕公園便是西柏林。

相比東柏林古色古香，卻相對殘破的歷史建築，西柏林到處都是現代的高樓大廈和名牌商標。

可以想象當年如果有東柏林居民冒險穿越蒂爾加滕公園，他的感受就像穿過叢林，從蠻荒回到現代世界一般。

到了現在，冷戰的影子還沒有從柏林消退。

柏林大部分的景點都位於東邊，這除了因為東柏林傳統上有更多歷史古跡外，也因為冷戰後百廢待興，旅遊業便成了東柏林主要的經濟支柱。

相對的，西柏林由於發展比較成熟，便繼續擔任德國金融中心的角色。

在西柏林，除了有高樓大廈，你也會發現街道比較整齊，建築比較統一，也較少亞非裔人士。


眺望西柏林


西柏林市貌

「因為冷戰後百廢待興，旅遊業便成了東柏林主要的經濟支柱」

其實仲有一個原因 當年東德政府將歷史景點 打造為「成功打擊法西斯主義及帝國主義」之證據 並歌頌蘇聯嘅貢獻 (只有蘇聯打擊納粹 其他國家冇份) 亦成為愛國主義教育場所吸引自家國民及其他蘇聯衛星國人

例如柏林Sachsenhausen集中營 Ravensbruck集中營 蘇德戰爭博物館等
德國統一後 就將呢種主張糾正 但呢段東德「扭曲歷史」嘅歷史 而家亦係博物館展示畀世人觀看

講起柏林圍牆 係有啲檢查站 畀兩地居民「過關」
當然來往東西兩邊係要申請 亦非常麻煩
呢個係當時其中一個檢查站……

巴黎地鐵都無比人偷野咁勁

我記得幾年前去嗰陣時有tour guide。都算係幾深入了解去咗英國國會日常同簡史。

好好奇有咩人會過到關

巴黎地鐵
紐約地鐵
都係咁搭

我去國會好似都係用 audioguide
如果有 tour guide 會生動啲，不過就無得聽多幾次

德國遊記 2：古典魏瑪

古典魏瑪
離開柏林，我沒有去慕尼克，也沒有去法蘭克福，卻去了一個叫魏瑪的小鎮。

魏瑪位於德國中部，人口只有六萬人。但這小鎮卻被譽為德國的雅典，也名列世界文化遺產。

她擁有歌德、李斯特的故居，也是包浩斯建築的發源地。

雖然她有這麼多涵頭，但我選擇魏瑪，卻是由於她是一部名不見經傳的憲法的誕生地。

魏瑪共和
第一次世界大戰結束後，德國力求浴火重生。

當年為了避開政治紛爭，人們來到魏瑪訂立新的憲法，當時的德國也因此被稱為魏瑪共和國。

魏瑪共和擁有當時最民主的憲法，文化藝術上也百花齊放，在戲劇、電影、建築上多有突破，甚至被稱為“黃金的二十年代”。

可是，魏瑪共和只維持了十四年。

在她的後期，經濟崩潰，物價飛漲，也間接導致極端民族主義和納粹的崛起。這不由得令人想一探究竟。

我來到魏瑪，本來就是想從這憲法的發源地找尋一絲的線索。

可是我最後發現，魏瑪的居民很少提及以她命名的憲法和國度。

他們不是刻意不提，而是悄悄的遺忘了。

魏瑪共和國成為了歷史上的插曲，那黃金的二十年代，也成為褪色的回憶。

不過，魏瑪共和仍未消失。

在希特拉的打擊下，魏瑪共和的文人雅士四散各地，卻因此在異地開花結果-- 愛因斯坦在美國繼續研究，法蘭克福學派在美國落地生根，包浩斯的傳人更打造出現代建築風格……

魏瑪共和代表的活潑精神，如今已經滲入西方文化骨髓，難以分辨。




魏瑪市貌

懷緬過去常陶醉
魏瑪是個活在過去的城市。她以自己身為歌德、席勒、李斯特的故居而自豪。

但正如我在魏瑪的民宿屋主所說，他們都已經故去。

這懷緬過去榮光的感覺，不但在魏瑪，在整個歐洲都洋溢著。

人們紀念過去的榮耀，紀念古羅馬，紀念文藝復興，卻慨歎現在問題重重，人心不古。


魏瑪大劇院，連巴哈也曾在此駐場演奏。前面是歌德和席勒的塑像


魏瑪公爵的宮殿


李斯特故居

勁

包浩斯建築
我以前常聽說包浩斯建築 Bauhaus 這個名詞，但卻不了解它的內涵。

參觀過魏瑪的包浩斯博物館後，我發現相對於建築風格，包浩斯更像是一種建築風潮。

包浩斯的本意，是藝術和設計並不分家。

無論是建築、繪畫或雕塑，都是藝術家表達意念的一種模式。所以他們注重把各種表現類型糅合起來，造出實用的作品。

當年包浩斯的創始人在魏瑪創立第一間學校，教授各種建築、室內設計、家具設計的技巧。

這做法當時前無古人，因為過往建築、藝術和工藝一向分家。

包浩斯在魏瑪起源，卻在第二次世界大戰時因為納粹的打壓而傳揚到世界各地，甚至影響戰後的建築風格：落地窗、鋼框建築、實用主義……

到了現在，我們已難以說清楚哪座建築屬於包浩斯風格，因為廣義來說，所有現代講求實用的建築都或多或少帶有包浩斯的理念。


包浩斯建築（網上圖片）


包浩斯博物館

通才歌德
德國文化有幾個靈魂人物，歌德 Goethe 是其中的表表者。

歌德以著作《少年維特的煩惱》和《浮士德》聞名於世，但他其實也是個畫家、生物學家、科學家，甚至政治家。

歌德在魏瑪的故居，正是他當年在魏瑪公國擔任宰相時的官邸。

在《少年維特的煩惱》中，歌德以描寫少年維特的衝動情感聞名。

但他自己一生卻平平穩穩，甚至有餘力在官場中長袖善舞，可謂異數。

不過也許歌德筆下的情感衝動，正好為他的平穩人生起了平衡作用。

在文化鼎盛的年代，社會總會出現通才，例如達文西、米高安哲羅、歌德。

但在現代，通才還有存在的價值嗎？


在意大利壯遊的歌德



歌德故居


歌德的書房。以前的書本十分珍貴，需要用鐵欄保護，有時書架更有鎖鏈包圍

平民過關 只有申請探親先可以

自己亦以為魏瑪會搵到當時成立共和國嘅痕跡後來查探過後是冇的
不過小城風光的確幾好

講起慕尼黑 當年同時期有個非常短命嘅「巴伐利亞蘇維埃共和國」而家更加被人遺忘了

咁魏瑪都幾值得去
等我度度先

真係一啲都無，無相關展覽/博物館，連本地人都好似無聽過咁，好奇怪。

無去過其他德國小鎮，可能個個都係咁，底蘊深厚

德國遊記 3：納粹德國

在德國，甚至歐洲各地，都可看到納粹德國留下的痕跡，特別是他們屠殺猶太人的印記。

細思納粹的興起和衰落，或許會給再次身處民粹主義時代的我們一些啟示。

理性與瘋狂
德國是個理性與瘋狂並存的國家。

她理性的時候，收容難民，開創出德國古典哲學；她瘋狂的時候，窮兵黷武，掀起了兩次世界大戰。

為何德國既會出產如康德般的大師，又會出現如希特拉那樣的殺人狂魔？

我懷著這個難題詢問我在魏瑪的民宿戶主，想不到她的回答卻很有趣：德國人做事很認真，凡事都要做得很透徹。

所以他們在做好事時會力求完美，但做壞事時也會變得很極端。

不過我猜想另外一個原因，是因為德國人是一個很有能力，講求自尊的民族，對自我形象的要求十分高。

所以當德國繁榮，自尊滿足的時候，他們崇尚理性，自覺追求道德的規範。

但當德國衰落，德國人被人蔑視時，他們便會為了挽回自己的自尊而變得瘋狂。


做事認真的德國人 （網上圖片）

大屠殺
在歐洲各地，都可看到大屠殺的紀念遺跡。

但追根究底，為何希特拉要迫害猶太人？

有人說是因為他曾被猶太人羞辱，或他的母親被猶太人醫生錯手殺死。

不過撇除個人因素，應該還有兩個原因：希特拉希望充公猶太人歷年來累積的財富，而且當時德國社會對猶太人早有敵意，希特拉便乘機將猶太人孤立消滅，以團結其他德國人。

不過當希特拉在殘殺猶太人的時候，他大概預料不到，他此舉令猶太裔精英紛紛出國，間接令自己發明不成原子彈，最終輸了整場戰爭。




柏林的大屠殺紀念碑，由二千多塊高矮不一的水泥組成。根據設計師的說法，水泥的形狀和數量都沒有特殊意義，隨人心境變化罷了。但來到這裡，總會感覺很壓抑，心頭不由得沉重起來

魏瑪相對唔算「小」了
其實好多小型微型鎮 但歷史痕跡往往係呢啲地方

諗起大屠殺都「做事認真」
當時黨衛軍分支負責集中營嘅事務 倖存嘅文件證據睇得出係非常有系統
但以下各國猶太人數據唔知點得出嚟

當時反猶其實唔只德國 歐洲各地都有但相對輕微 (反猶存在已久 主要係宗教原因) 其次嚴重係蘇聯
除咗財富論 亦有原因係一戰戰敗搵代罪羔羊 就搵上猶太人 其實一戰係好多猶太士兵為國作戰的
另外亦有陰謀論 猶太人=共產黨

多謝巴打補充
呢個遊記有你補充生色不少
盲目又認真既人真係好恐怖（諗起某啲人）

夢想與現實
希特拉對統一歐洲一向自信滿滿，甚至提早統籌柏林作為“世界之都”的城市規劃。

下圖是他夢想中能夠容納二十萬人的人民大廳，預計於1950年落成。

不過，在大廳落成的五年前，他已經戰敗自殺身亡，無緣看見建築動工。

希特拉當年自盡的地方，現在是個不起眼的停車場。

它被柏林政府刻意改得低調，以免有新納粹主義者前來致敬。


人民大廳模型


導游介紹，典型的納粹建築，高大壓迫而無生氣


希特拉自殺之地

贖罪
在柏林，偶然可看見一個個深嵌在地上的小銅磚，上面雕刻著字母和數字。

我留心細看，才發現銅磚上刻著的都是集中營受害者的姓名、出生日期，和被拉進集中營的日子。

有時在一間不起眼的屋子前，會震撼的填滿了小銅磚，上面刻著每個家人的名字，和他們被送進集中營的不同日期。

雕刻銅磚雖是小事，卻看得出這國家在嘗試彌補，而且彌補得很認真。


地上的小銅磚

巴打寫得幾好
自己比較鍾意睇有啲分享嘅遊記有意思