Post 埋響度當同大家分享下:
Bespoke tailoring 就像攝影、烹飪⋯⋯隨著不斷的嘗試、實驗,一點點加入自己的味道。
它是一門溝通的藝術,需要通過大量的溝通與相互理解才能達到好的結果,在這裡我想澄清一個觀點,「好的結果」不等同於「合身度」或「手工」。 「合身度」與「手工」這兩點,是愛好者們經常拿來評斷一套衣服是否一套好衣服的依據。最大的原因是這兩項準則是具客觀性的,是有可公平判斷的依據。然而「一套衣服好與不好」,不能單憑這兩點去下定論。相信各位也曾看過一些衣服,從技術層面與合身層面去看都挑不出毛病來,但就是不好看。會出現這種情況,很大的原因是基於那衣服與你心目中的理想形象不同。
記得去年與上海W.W. Chan 的首席裁剪包師傅聚餐,席間包師傅提出了一個概念,裁縫不外乎是把客人心目中「理想男性形象」給做出來:不論是剪裁的比例、手工的運用⋯等,其實都只是手段,巧妙地利用這些手段,把客人心中「理想男性形象」具現化才是所求的目標。
以圖中這外套為例,我喜歡讓自己看起來壯一些,同時我不喜歡拘謹、帶墊子的衣服,想看上去自然些、放鬆些;然而我的肩卻偏窄,半肩尺寸只有5英寸半(頸點到到肩骨),而上圍只有36寸不到。
於是在畫版時,我與我的裁縫先估算一片馬毛襯在不加棉墊的情況下,最大的支撐範圍在哪,再將我衣服的紙版基數設在:半肩6英寸(左右肩每邊超出肩骨半英寸,全肩超出一英寸)、上圍設定37英寸(超出實際兩寸),在這種情況下,我衣服的成衣尺寸胸圍將落在41英寸,盡可能在乾淨的情況下把我的上身的上半段做大。
同時,在裁的時候我的裁縫也把前後片的腰點設置錯開(前腰線提高),讓其分散在不同的點上,從而讓從腰到胸的線條更有凹凸感、更加明顯。這做法也頗常見於意大利一些使用四開身裁法的店鋪,配以腰側「斜省」去解決四開身衣服腰線不明顯的問題。(註:圖中外套為六開身,但為保留足夠空間隱藏肚腩,避免過度收腰顯肚凸而採取此法)
當然,這些技法上的運用,消費者不必花費太多時間去學懂,畢竟技術層面上的運用是裁縫的工作;消費者需要做的,是「內求」,搞清楚自己心中的「理想形象」與自己身材上的「物理限制」,這會使自己與裁縫之間的溝通事半功倍。