[還健康嗎] 西裝、皮鞋、皮件討論帖 (34)

應該冇人提過suit supply啲鞋好

1. T記有對CJ Handgrade減緊價
2. 牛巴 （要老闆上水答你）

可能要加少少
新Foster & Son對monkstrap都幾靚 但要上網訂

落轉Landmark睇A記同T記

一定係cj

我呢方對wholecut爆左佢筆少少

Foster新野貴過eg wo，六千搞唔掂啦

遲買貴幾舊
EG Westminster官網已經賣£1,020仲要加運費
Foster新monkstrap賣£700免運費 但係冇乜細碼

EG官網價係全世界最貴是常識吧⋯⋯貴過tassels

大家好，我係新手。
請問如果第一次想做套 四季料Dark Navy西裝，5K budget ，除咗 suit supply 仲有冇推介？
還是買RTW 比較好？ 希望 cutting 會有經驗啲，在下比較矮細。
係 IG 見到 coller 好似幾靚咁，唔知巴打有咩意見？感謝。

腳幼suit supply
腳偏壯就加少少上夢記

牛巴點睇berg&berg既褲

無買過comment唔到

CWB Sogo 全層皮鞋，乜brand都有

老老實實香港夏天熱到仆街
依家着緊fresco lite都已經頂唔順
係咪應該造條chino返工日日着日日都洗

日日洗不如uniqlo

係朝早返工同食lunch果段時間先比較熱姐
係公司有冷氣著fresco lite正常情況應該冇乜野
今晚仲有少少風吹下咁再熱d你點算

唔係造兩條linen好啲？

好撚柒著G2000算數啦

又唔好咁mean
不過個位巴打好似發福左唔小條褲真係太窄
加上條褲隻色同對loafer 又唔太襯

Post 埋響度當同大家分享下：



Bespoke tailoring 就像攝影、烹飪⋯⋯隨著不斷的嘗試、實驗，一點點加入自己的味道。

它是一門溝通的藝術，需要通過大量的溝通與相互理解才能達到好的結果，在這裡我想澄清一個觀點，「好的結果」不等同於「合身度」或「手工」。 「合身度」與「手工」這兩點，是愛好者們經常拿來評斷一套衣服是否一套好衣服的依據。最大的原因是這兩項準則是具客觀性的，是有可公平判斷的依據。然而「一套衣服好與不好」，不能單憑這兩點去下定論。相信各位也曾看過一些衣服，從技術層面與合身層面去看都挑不出毛病來，但就是不好看。會出現這種情況，很大的原因是基於那衣服與你心目中的理想形象不同。

記得去年與上海W.W. Chan 的首席裁剪包師傅聚餐，席間包師傅提出了一個概念，裁縫不外乎是把客人心目中「理想男性形象」給做出來：不論是剪裁的比例、手工的運用⋯等，其實都只是手段，巧妙地利用這些手段，把客人心中「理想男性形象」具現化才是所求的目標。

以圖中這外套為例，我喜歡讓自己看起來壯一些，同時我不喜歡拘謹、帶墊子的衣服，想看上去自然些、放鬆些；然而我的肩卻偏窄，半肩尺寸只有5英寸半（頸點到到肩骨），而上圍只有36寸不到。

於是在畫版時，我與我的裁縫先估算一片馬毛襯在不加棉墊的情況下，最大的支撐範圍在哪，再將我衣服的紙版基數設在：半肩6英寸（左右肩每邊超出肩骨半英寸，全肩超出一英寸）、上圍設定37英寸（超出實際兩寸），在這種情況下，我衣服的成衣尺寸胸圍將落在41英寸，盡可能在乾淨的情況下把我的上身的上半段做大。

同時，在裁的時候我的裁縫也把前後片的腰點設置錯開（前腰線提高），讓其分散在不同的點上，從而讓從腰到胸的線條更有凹凸感、更加明顯。這做法也頗常見於意大利一些使用四開身裁法的店鋪，配以腰側「斜省」去解決四開身衣服腰線不明顯的問題。（註：圖中外套為六開身，但為保留足夠空間隱藏肚腩，避免過度收腰顯肚凸而採取此法）

當然，這些技法上的運用，消費者不必花費太多時間去學懂，畢竟技術層面上的運用是裁縫的工作；消費者需要做的，是「內求」，搞清楚自己心中的「理想形象」與自己身材上的「物理限制」，這會使自己與裁縫之間的溝通事半功倍。