我想寫篇遊記啊喂－由伊朗走到中亞 遇見熱情好客的民族

我嗰時都係靠朋友幫手 我識嘅俄文都係hello bye bye thankyou 一至十嗰啲

推
絲打快啲出 好好睇

在Sanandaj我沒有走景點，頂多都是去下博物館，巴扎。偶爾Adib會帶我去看畫展，他是個書法家，而Host會帶我到博物館，公園，親友的家，吃Sanandaj的特色食物。


左邊是庫爾德人的帽。

庫爾德衣著。

庫爾德人的衣服

庫爾德小朋友的帽。好後悔當時沒有買一頂庫爾德帽，亦因此我在其他地方看到喜歡的民族帽都不加思索的買下來。遇到心頭好必需要果斷才不至於後悔。


我們都太容易stereotype

我的伊朗朋友都問我為什麼要到Sanandaj，「那裡很危險」，他們不約而同地告訴我。正如主流媒體都一致對外營造伊朗是邪惡又危險的國家，事實上並非如此，既然來了伊朗，我覺得需要親自去看一眼。在Sanandaj大概令人感到危險的是那些手執鎗械的警察，他們站在大街，而當地人又只是直行直過，並未有多加理會。

有天與Host外出，在sanandaj路口被一位持槍警察截停。腦海裏都是在想：「死啦，唔係想勒索我呀嘛、定係見到遊客要check護照、抑或想搜我個袋？！我一陣間點做好呢，唉，唔理啦，都係點都扮個黑人問號樣先。」經過Host溝通下得知那位警察單純地只想與外國人交流交流，他對外來者的如何看待自己的城市抱有好奇心。明明他也不擅英語，但亦極其努力以英語問我對sanandaj印象如何，這裡的人友善嗎。原來，這些看似「好危險」的士兵都比想像中和善有趣。




Abidar Mountain, Sanandaj

Home, Sanandaj

最近病咗所以無乜生產力
我會盡量今日打完Sanandaj篇 希望得啦

留在Sanandaj 的其中一晚與Host已嫁人的姊姊見面。（伊朗人極早婚，見過有十九歲的妙齡少女已成有夫之婦，其他遇過的普遍都在19－24內結婚）

Host姊姊們各育一兒。男孩子普遍喜歡運動，這兩位也不例外。二人襯其他人在房間化妝時，在客廳1on1，玩掟枕頭，他們讓我加入，好幾次他們的媽媽聽到客廳不尋常的聲音都大聲呼喚他們兩個的名字，幸好最後我們三人沒有被罵 。
左二是怕醜仔，左三是百厭仔，然而百厭仔並不是黑面。而是chok緊樣，一對鏡頭就會擺臭臉 。



又再一次中伏！伊朗妝真係唔好亂試！

Host有兩位姊姊，其中一名是專業化妝師。本著「專業人士應該唔差得去邊」的想法，我再一次踏上伊朗妝的征途。
妝化完了，她們都讚口不絕，稱讚漂亮，十足一個伊朗女生。我照了一下鏡子，啊，果然！！又中伏！！！今次像極了恐怖娃娃 。她們問: Do you like it? 我只能硬著頭皮笑著說: It’s great, I like it haha 。

回家時，我發現我生平第一次這般喜歡戴頭巾，因為能遮住那張帶伊朗妝容的臉。

當晚，我躺在床上讀著電話裡的一則又一則的新聞，不知不覺間睡到不醒人事。隔天早上，無意中從Host口中得悉，當晚，她媽媽一直擔心暖氣有問題，怕我受冷，會生病。怎料，進了房間卻發現我沒冚被，於是連忙為我冚好，好窩心啊 。

在Host家穿了一次庫爾德人衣服。
我開始明白為甚麼好少女性穿庫爾德人衣服，衣服有幾層layer夏天穿會熱死。



庫爾德食物－Kalana
很像蔥油餅。

庫爾德少年。

博物館的展品。

離開Sanandaj

因為天氣因素，路況不佳，司機取消了到palangan的行程。所以我亦決定離開，當天買了晚上的車票。當晚下了點雪，為安全著想，決定改了車票的時間，明午出發。

到了Bus terminal ，離出發時間約十五分鐘，我遞過車票，有職員帶我到類近休息室的房間等待。過了幾分鐘，有一肥一瘦男人走進來聊天，越聊越大聲，各自提高嗓子。我覺得不對勁，正打算把背包背好，走出等候室。豈知，迅雷不及掩耳，身形較肥胖的男人已揮出拳頭。被揍的當然是十萬個不忿，又還了一拳。兩人就此開打，旁人見到就馬上把二人拉開。兩人再次用言語挑釁對方，其中一方使勁掙脫眾人的包圍，一下子衝前又打了一拳。等候室空間很細，他們在我面前打起上來時我只能坐在原位，不敢亂動。最後是由警察來調停事情才終結。

被截查

上車之後發現，剛才打架的肥叔叔是巴士司機。我內心祈求他千萬別要因剛才的不忿而飆車，希望他安全駕駛。

窗外是雪景，我拍了幾張照片。沒多久，車忽然停下來，我當時仍然懵然不知所謂何事。有幾個身穿迷彩軍服的人上前，噢，又是持槍的警察！他只能說波斯語與寥寥可數的英文生字，唯一聽得明白的是passport這詞，他要檢查我的護照。

見到我身上掛著相機，就叫我打開相機，要檢查我拍過的照片，又要求我把手機解鎖，檢查照片和對話記錄。他不時問我照片裡的地方是哪，我如實回答，他卻仿佛沒聽懂，硬是說那個地方不是我聲稱的地方。糾纏一番，雞同鴨講，又不停被質疑，我也有點來氣。他仔細檢查telegram的對話紀錄，問我寫的都是甚麼，我沒好氣答覆：就是中文跟英文啊。我暗暗用粵語碎碎念了句：你再看個二十分鐘都是看不懂的啊 。

比呢啲軍人check passport真係會嚇餐死

一開始真係幾淆底，嗰時成車人都無個識英文。於是佢地聯絡咗我嗰host，解釋發生緊咩事，然後我個host一路喺電話安撫我，叫我唔洗擔心唔洗驚，照佢地做就得。

但嗰時其實我有啲炆，成車人都check完passport係得我要check埋電話相機，搞到成車人等我，嗰軍人又唔明我講乜，我講完佢又唔信。

a little bit sad :(

回到德黑蘭，殊不知又撞上了假期(Martyrdom of Fatima)，意味著我不能在當天辦簽證了。唯有到前美國大使館一灠。

1979年的伊斯蘭革命之後，伊朗發生由伊朗學生組織策劃的挾持人質事件。伊朗學生組織佔領美國駐伊朗大使館並扣押美國大使館內66名大使館人員作人質，歷時444日。當時學生組織要求引渡當時在美國的巴列維回伊朗受審，以及收回巴列維的所有財產，而美國拒絕。（美國一直有干預伊朗內政，提供各種援助以換取伊朗的石油。親美又獨裁的巴列維王朝當時推行現代化政策但改革失敗，貪腐問題，加上反美情緒熱烈，種種原因下，伊朗人民都十分討厭巴列維）其間美國對伊朗實施經濟制裁，禁運，中止石油貿易，後來，美國亦藉此稱伊朗為「邪惡軸心國」。

有錯請指正





Former U.S. Embassy, Tehran

街上人煙稀少，見到一位身穿紅色外套的年輕中國遊客，他問：「你是中國人嗎？」「不是，我是香港人。」聊了幾句，我見他手拿著一支doogh，就知他中了大伏。「你....er...喜歡喝這個嗎 ？！」我問。「不，這個很難喝死了。 」他答。

他說他剛到埗，一間餐廳的老闆極力推薦下，就買了一瓶，嚐了一口就再沒有喝過了 。

德黑蘭街邊的Kebab鋪頭。
好有造型

右下角
德黑蘭其中一間Hostel。


亂走下，到了一個公園。







休息了一晚，終於要能去辦簽證。

我要先拿到烏茲別克的簽證，（現在有evisa了），再到土庫曼大使館辦簽證。我選了搭地鐵，自以為是聰明之舉，能避開塞車問題，卻忘記地鐵站內人潮擁擠，趕上車廂，踏出車門，也實在是耗時。乘了一個站決定要轉乘的士。的士也沒有比較快，加上有時塞車，也令我憂心忡忡。好不容易來到烏兹別克大使館，遞交錢，證件相，護照正副本和邀請信（現在也不需邀請信了），烏兹別克簽證在十分鐘內就辦好了。

接下來要處理的問題是，應該到哪去影印烏兹別克簽證，以作申請土庫曼過境簽證。問過大使館的工作人員，他只答我不知道。距離大使館關門時間只剩約半小時多，就在我焦慮踱步之際，我見大使館外有人經過，上前問那名途人哪裡能影印，他駛車載我到一間文具店，裡面有打印機，卻沒有墨水了 ！於是，他載我到另一處，幾經周折，終於成功影印！！好心的他更載我一程到土庫曼大使館，當時身上沒帶禮物，剛好放簽證文件的file有張香港postcard，我便把postcard和一張香港紙幣一同送了給他，說了句merci，指一指postcard的照片：Hong Kong, My hometown.

土庫曼embassy。
寫好了申請紙，錢是到Mashhad才交的。

我無諗過佢會喊，嗰下feel到佢有幾不捨同悲傷。

留名

絲打好可愛, 數次中伏仍被化伊朗妝

喂 樓豬
上水呀！

都幫手推一推先

絲打講到土庫曼過境簽證，見已經要填張申請表，咁第4項written request 又係乜來？

好靚呀啲相 留名支持!!!
BTW伊朗野食真係好難食，我去完伊朗對當地所謂嘅傳統美食真係完全失去曬信心