[多圖] 非洲究竟有咩玩 2 の 上山下海搵動物

Day 147 古老文化

自從人類走出非洲大裂谷後，埃塞俄比亞在歷史上一直寂寂無聞。

這裡的土地貧瘠多山，所以農耕一直不發達，無法建立起一個人口密集的城市。

不過也因為少與外地接觸，埃塞俄比亞人也建立了一套獨特的文字和飲食文化，直至今天。


埃塞俄比亞文字，感覺有點像福爾摩斯探案裡的“跳舞的人”



傳說中咖啡也是在埃塞俄比亞發現，牧羊人發現山羊在吃過某種果實後表現得很興奮，之後才發現咖啡豆的提神作用。埃塞俄比亞人喜歡用將咖啡壺放在炭爐上烘烤，之後倒在杯中，加糖飲用。



埃塞俄比亞名菜 Injera，是由一種山上的植物 Teff 磨成粉製成，味道酸酸的，配合其他醬料食用。

Day 148 古老基督教

一千七百年前，那時候埃塞俄比亞仍然受到 Axum 帝國統治，基督教來到了這片地區，而且迅速取代本土宗教，成為帝國的國教，埃塞俄比亞也成為非洲史上第一個信奉基督教的國度。

埃塞俄比亞的基督教與我們一般所認識的天主教和新教不同，屬於希臘正教會的分支。

由於某些教義的分歧（或許也由於權力的鬥爭），希臘正教會在一千五百年前已與其他宗派分裂，比東正教會更早。

不過與天主教會一樣，他們也相信聖母瑪利亞、聖人和天使。

有一間教堂的執事便跟我感歎說，天主教會教義上與他們差不多，不過新教徒便麻煩了，因為他們什麼都不信，將來也不知道會怎麼樣！

宗教和節慶，是不少埃塞俄比亞人生活裡重要的一環。

據我觀察，他們平日也挺為虔誠，不但頸上會佩戴著十字架，在進入教堂時也會親吻教堂的大門。

不過，由於教會長年累月的熏陶，他們對於生活上也有著自己獨有的規範。

當外國人觸犯了他們這些規範，他們便會很看不起這些“不守規矩的”外國人。



傳統正教堂



根據當地傳統，聖三一都是用同一個面目呈現





在首都大教堂，剛好遇上當地教會最高領袖，完整名稱是“馬蒂亞斯牧首陛下、第六任埃塞俄比亞大主教及牧首、聖特克萊·海瑪諾特聖座的伊切戈、阿克蘇姆大主教”。不過看來保安工作還略有不足哈哈

Day 149 拉利貝拉 Lalibela



Axum 帝國興旺了數百年，終於在公元七世紀面臨了最終的滅絕。

隨著伊斯蘭文明的興起，阿拉伯人將 Axum 的勢力趕出也門。

Axum 失去了紅海的控制權，貿易急劇萎縮，最終埃塞俄比亞人將首都遷移到了更近內陸的拉利貝拉。

這時候，雖然帝國衰落，但無阻人們敬虔的態度。

他們在光禿禿的岩石往下挖，終於建造了十一座岩石教堂。

這些教堂除了用來敬拜，某程度上也成為了陷落在回教徒手上的耶路撒冷的代替品。

所以拉利貝拉除了有教堂，還有橄欖山、各各他、約旦河，甚至始祖亞當的墓。

順帶一提，埃塞俄比亞人相信約櫃也位於 Axum。

根據傳說，示巴女王不但來自埃塞俄比亞（雖然普遍認為來自阿拉伯半島），而且和所羅門王有一個私生子。

這個私生子將約櫃從以色列帶到埃塞俄比亞，藏在 Axum 的一間修道院地下。

時至今日，遊客仍然可以來到這間修道院外面；不過修道院裡面則由一個僧侶足不出戶的看守，所以便無從證實這個傳說的真偽。


起在岩石裡的教堂，配合光影變化，別有感覺



拉利貝拉最有名的聖喬治教堂，比想像中小



不同情況的教徒聚集，不知在做什麼儀式


埃塞俄比亞的畫作很有自己風格，上圖描繪 Axum 的建立。


拉利貝拉基本上是個小農村。除了觀賞遺跡，也可一窺埃塞俄比亞人的生活。

點解張有大主教既橫額係2020年？係咪因為用舊既西曆...？
咁巴打喺Lalibela 有無俾當地人搭訕
我諗呢度應該係全國最容易見到遊客既地方

因為真係五年前
埃塞俄比亞人有自己曆法，今年係 2017年
有呀，當地人(特別係小朋友)好鐘意同遊客傾偈 xd

又未必係保安不足
唔知當地係咪單一宗教？所以冇人會攻擊大主教？

通常都係 oriental orthodox, 各地獨立
所以大主教係近乎教宗既存在 lol

Day 150 保持獨立

在拉利貝拉時期後，埃塞俄比亞境內還曾出現過數個王國，但總體來說還是部族紛立，各自為政。

直到近代，有數個國王嘗試統一埃塞俄比亞全境，終於在孟尼里克二世 Menelik II 任內完成大業。

Menelik II 除了是埃塞俄比亞國父，他也是民族英雄，因為他在阿杜瓦戰役 Battle of Adwa 中以打退了擁有現代武器的意大利人，讓埃塞俄比亞成為非洲大陸上唯一一個從未受到殖民的國家。

也因為這個關係，埃塞俄比亞在非洲擁有頗為特殊的地位，例如非洲聯盟的總部就設立在首都阿迪斯阿貝巴，埃塞俄比亞人民也為此自豪不已。


在行程途中遠眺阿杜瓦，可見山勢崢嶸，起伏不平，難怪意大利人在此兵敗如山倒

不過值得留意的是，埃塞俄比亞之所以從來沒有受到殖民，除了因為人民堅毅不屈外，也因為這裡土地貧瘠，資源欠奉，所以傳統殖民國家大都看不上眼，最後才輪到稍遲建國的意大利爭取這個機會。

而且在二戰期間，埃塞俄比亞其實曾被墨索里尼派重兵攻下，佔領過一段時間；終於在英國的協助下才趕跑了意大利人，恢復獨立。


途中經過的山谷，有點美國西部的感覺

Day 151 赤色恐怖

二戰後，國際勢力重新洗牌，陷入冷戰局面。

孟尼里克二世的子孫海爾·塞拉西 Haile Selassie 選擇靠攏美國，成為美國在非洲的橋頭堡，也因此成功統治了數十年。

海爾·塞拉西一開始被視為民族英雄，更擔任非洲聯盟的領袖。

但在統治晚年，他逐漸變得驕奢淫佚，獨攬大權，終於在一場大饑荒後被人民推翻。

不過在這時候，軍隊奪取了革命成果，成立獨裁軍政府，簡稱 Derg。

為了鞏固統治，軍政府向蘇聯靠攏，而且大開殺戒，令埃塞俄比亞的知識分子為之一空。

在八十年代，部分因為軍政府魯莽推行的土地改革，埃塞俄比亞面臨史上最嚴重的的饑荒。

這時候西方娛樂界組織了名為 Live aid 的大型籌款活動，推出了 We are the World 等膾炙人口的歌曲，令不少人建立起埃塞俄比亞 = 飢民的印象。

不過話說回來，當西方各國紛紛向埃塞俄比亞捐款的同時，不知有多少款項真正令飢民受益，又有多少款項流入軍政府的手中，間接鞏固了他們的統治？真是天知曉。


海爾·塞拉西肖像。他的人生也十分傳奇，由早年在權力鬥爭中獲勝，帶領埃塞俄比亞進行改革；中年打贏戰爭，統治埃塞俄比亞四十年；到晚年大權旁落，被人民唾棄，高峰低谷不斷。神奇的是，在牙買加有一群人相信塞拉西是救世主重臨人間，到現在仍然是牙買加的主要宗教之一。


Live aid 音樂會令埃塞俄比亞貧窮的印象深入民心，到現在依然如此

在首都阿迪斯阿貝巴，有一座赤色恐怖受難者紀念館 Red Terror Martyrs' Memorial Museum，裡面詳述了軍政府統治和屠殺的始末。

在紀念館裡有一個房間，裡面堆疊著大大小小的骷顱，就像我在柬埔寨看到的靈骨塔一般。

望著這些骷顱空洞的眼窩，和上下顎分離的嘴巴，他們就像跟我大聲呼喊，為何他們要面臨如此命運？

我只能感歎，人性中埋藏著自私與恐慌；這些劣根性一旦成為潮流，整群人便會因此陷入瘋狂。

這是人類不時遇上的命運，無可避免。


紀念館外貌


紀念館裡的骷顱堆（小心打開）

而家竟然仍有後生一輩 抱有埃塞=饑荒印象連登都見到唔少
如果以非洲計 差嘅國家 (戰亂饑荒疾病……) 排隊都未輪到埃塞


另外巴打幾時再出發