[多圖] 非洲究竟有咩玩

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2024-11-25 00:10:22
來津巴布韋的另一個目的,就是來找比冥通銀行購買力更低的津巴布韋幣。

話說早年津巴布韋經濟頻臨崩潰,物價暴漲。

國家銀行為了力挽狂瀾,不惜發行了面值一百萬億的貨幣,但最後還是力有不逮,終於津巴布韋幣被美元取代。

雖然津巴布韋幣被取締,但這些“億億聲”的貨幣仍然存留民間,而且成為最受旅客歡迎的紀念品。

像下圖的十萬億紙幣,便市值五至七元美金,比當初的價值要貴多了


今天買的十萬億紙幣
2024-11-27 22:57:02
Day 117:Livingstone

出了營地,這幾天都是在瀑布旁的市鎮 Livingstone 度過。

市鎮的名字來自 David Livingstone,是個英國大探險家,也是維多利亞瀑布的發現人。

Livingstone 現在是個頗為繁榮的小鎮,各種商店一應俱全。

我的眼鏡先前在露營時丟失了,今天便特地到鎮上配回。

經營眼鏡店的是個印度人。

他在接受視光師訓練後,十年前從孟買來到贊比亞,先是在醫院裡幫忙,然後自立門戶,開了全市唯一一間眼鏡店。

由於贊比亞沒有視光師制度,所以他十分受歡迎。

現在他在市內安居,子女也接受贊比亞教育。

不過他說,贊比亞近年來經濟不好,而且中國企業大舉進駐,令他覺得不再宜居。

最近學校打算開辦中文課程,更令他很是猶豫,是否應該將子女送回印度。

但孩子在贊比亞讀書久了,早已習慣這裡的悠閒氣氛。

如果他們回到印度,肯定會被印度高競爭的教育制度壓得喘不過氣來。

魚與熊掌,怎樣取捨呢?


David Livingstone,一生人最大的願望是向非洲人傳教,和找到尼羅河的源頭。雖然最後兩個目標都不成功,但他傳奇的人生卻大大提升英國人對非洲探索的渴望,甚至間接的終結了黑奴販賣


Livingstone 市貌


當地市集


中午吃烤牛排


印度眼鏡佬
2024-11-27 23:24:31
學校開中文課程作第二語言
知道中國係非洲有好多基建投資 唔知政府咁做係有必要定係作逢迎姿態
2024-11-29 23:17:16
可能真係見到有“商”機
2024-11-29 23:18:59
晚上走到一間本地餐廳吃飯。

這裏的主食叫作 nshima(讀作 shi-ma),是一種由玉米磨成粉,再加水揉成麵團般的食物,再配合燉肉和燉菜吃。

Nshima 是不少非洲人的主食,從南非到尼日利亞都非常流行,而且有著不同名字和成分。

Nshima 黏糊糊的,而且淡而無味,坦白說並不好吃。

不過轉念一想,其實米飯又何嘗不是淡而無味?

如果非洲人初試米飯,也會覺得這東西一粒粒,淡哞哞,毫不吸引吧?



左邊是 nshima,右邊則是燉牛肉和醬汁
2024-11-29 23:26:11
幾個國家都有海鮮港
啲嘢好撚平
https://www.youtube.com/watch?v=yLXminafVDE
內地youtuber唔好介意
2024-11-30 03:18:28
飯麵薯仔麵包nshima……其實世界所有主食都係冇咩味 靠料同汁
2024-12-03 22:30:52
喺納米比亞都有食海鮮 )

2024-12-03 22:31:24
都係
雖然 nshima 都係好難食 haha
2024-12-03 22:38:39
個邊啲廚okay嗎?
有冇痾
2024-12-03 22:42:37
Day 118:停電

本來想在 Livingstone 多逗留一陣,但這幾日停電。

一旦停電,不但開不到冷氣,開窗更有不少蚊子飛來,讓我不勝其擾。

最後還是決定提早出發,坐巴士到贊比亞首都盧薩卡 Lusaka。


開著營燈吃晚餐,好像回到了之前露營的時候



巴士經過贊比亞小鎮,最常見的商店是街市、電話舖和雜貨店
2024-12-03 22:43:22
又無,之前喺印度屙過一次,之後喺非洲都無事
2024-12-03 23:10:39
在贊比亞,每天都會停電數小時。

原來這裡主要依賴水力發電,但近幾年雨季縮短,電量不足,全國便開始輪流停止供電。

我再上網查考,原來這情況已經維持了五六年,連外資都開始撤離了,但國家好像仍然沒有什麼方法可以解決。

我問過一些當地人,大家都只是聳聳肩,好像不當一回事。


途中兜售蔬果的村民
2024-12-05 01:51:04
香港人經常講「我哋係最後一代 環保關我咩事 開凍啲個冷氣到18度先」
弊在呢一代仲未完 地球另一邊已經係度受緊 贊比亞唔夠雨水唔夠水力發電 南歐年年熱病熱死一大班人

我唔係大愛㩒 但自私諗唔想幾十年後 又未死得之前年年天熱40幾50度 冬天消失年年30幾度嘅話 後生嗰陣就唔好過份浪費
2024-12-05 23:27:22
其實都知做唔到幾多,不過盡力而為啦
啲人成日話環保係要保護地球,其實地球唔使人保護,環保其實係保護緊自己
2024-12-15 23:51:39
Day 119:盧薩卡

相比之前到過的荒漠和小鎮,盧薩卡 Lusaka 是座大城市。

不過這次在這裡逗留的時間只有一日,所以便只是到了位於市中心的國家博物館走走。

被瓜分的非洲
在博物館偶然看到這張圖片,可見在上世紀初,幾乎整個非洲都被殖民勢力瓜分,只有埃塞俄比亞和西邊的利比里亞力保獨立。

眾多殖民勢力中,英法兩國最為“大食”,法國幾乎佔領了整個西非,英國則試圖貫穿非洲南北。

然後我赫然發現,這次旅程的路線幾乎與前英國殖民地重疊,既不會到西非,也不會經過以前屬於葡萄牙的安哥拉和莫三比克。

這是偶然,還是自小耳濡目染的影響?

這是因為前英國殖民地的旅遊業比較發達,還是我一路活在英語文化圈內而不自知?

2024-12-16 00:03:26
贊比亞學生

在博物館裡遇見兩個學生,兩人都穿著斯文,聚精會神的在抄寫展板上的資料。

我問他們在做功課嗎?

他們說不是,只是學校沒有多教國家的歷史,所以特意來到博物館抄寫下來。

我有點奇怪,畢竟國家通常都會透過歷史灌輸愛國教育。

不過我也沒有多問,笑笑走到另一角落。

過了不久,他們卻帶點羞澀的走過來,拿出手機問我可否與他們合照。

我驚訝,既然他們有手機,為何還要一字一句的把展板內容抄寫在紙上?

他們指了指告示,原來博物館不准用電話拍照。

我在贊比亞待了幾天,覺得這裡的人普遍有禮而保守。

即使他們對你好奇,也不會像印度人般問長問短,而是靜靜的等你開口。

這兩個學生今年中四,一個想讀工程,一個想從商。

他們都洋溢著對未來的嚮往,希望他們夢想成真吧。




他們在玩一個本地以瓶蓋為棋的遊戲,玩法有點像跳棋。但棋子到達敵方陣地後能反轉並增強功能,又有點像日本將棋
2024-12-16 00:34:22
等左巴打好耐,終於返來
幾個原因都有,津巴布韋、贊比亞有好風景,而且政局相對穩定,至少表面上
安哥拉同莫桑比克應該都有特色野睇,例如總會有個海灘見得下人,但各自打左幾十年內戰,唔知而家走出個陰影有幾多
剛果民主共和國就更加唔使講
巴打有無問下當地人傾下自己同附近國家既發展、命運?
2024-12-16 00:50:24
以為巴打唔再update
返來了
2024-12-17 00:04:42
前英殖民地感覺比較先進,配套較好
我遇到既本地人比我感覺都好發奮自強,會努力咁生活,唔知係唔係 sampling bias
不過佢地大多對國家都無咩期望,都係靠自己為多
2024-12-17 00:06:05
番嚟喇
之前唔係好想夜晚開電腦,所以更新慢咗,雖然而家都未解決呢個問題
2024-12-17 00:09:03
Day 120:邊境驚魂

離開贊比亞,乘車出發到鄰國馬拉維。

我買的是過境車票,公司聲稱巴士在下午一時出發,當晚即可到達馬拉維首都里朗威。

但我先前看過地圖,知道即使乘車全速前進也要十小時,何況這裡的巴士走走停停,中途還要過關?

但既然巴士站的職員一口咬定,我也不虞有詐,乖乖上車。

上得車來一路無事,直至巴士在贊比亞邊境一個城市停下。

我那時正閉目養神,睜開眼來全車只剩我一個人。


沿途經過的草屋


來到邊境,快將日落
2024-12-17 00:29:35
我急忙下車,幸好找到職員來問。

職員說,這巴士只到這裡,如果我要到邊境,必須轉乘的士。

我拿出車票給他看,他才慢吞吞的幫我找了一輛車,說能到邊境去。

我一個人坐在那輛私家車內,車頭的玻璃破了,車廂十分殘舊,還有一陣廢氣味。

我坐了一陣,覺得有點不對勁,想下車才發現車門的把手壞了,車門打不開。

我嘗試到鄰座開門,這時候司機帶著另一個乘客回來了,我們才出發。

車子走到邊境管制站停下來,這時已是晚上十一點。

我和另一個乘客過了關,然後才發現已沒有車到里朗威,唯有在邊境旁的客棧休息一晚……


邊境城市的巴士站;還敢說“we try, others cry”


破落的私家車


邊境客棧
2024-12-17 00:47:08
嘩間邊境客棧
巴打有無影到更多相當做個紀錄?
諗起自己闖蕩江湖咁多年,都住過呢類地方,好彩無穿無爛
2024-12-17 00:55:04
畀我會嚇窒 真正係「肉隨砧板上 」
職員講咩唯有就跟著做
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